爱游戏ayx可靠吗:

  由于更换了新的构思总监，Jil Sander、Versace、Bottega Veneta三场秀成为了米兰时装周期间的职业焦点。

  这三场「首秀」无一例外地挑选了回溯品牌前史。Bottega Veneta在新闻稿里直接了当地写道：「回归起点以寻获当下。」

  他可能是Jil Sander脱离之后，历任构思总监中最挨近创始人的那一个。这场秀开场就邀请了1996年Jil Sander协作的模特Guinevere Van Seenus开场。她的脸后来被人们认为是那个年代Jil Sander的代名词。

  对Simone Bellotti来说，Jil Sander不是Bally。Bally仅仅一个鞋履品牌，规划师只用去「发明」它的时装，而Jil Sander却需求「领会」。Jil Sander女士当年的规划滋养了整个21世纪的极简主义美学根基，承载着太多既定认知与明晰原则，每个人心中都有一个明晰的Jil Sander相貌。他要怎样融入个人风格的一起，依然做到「减法」？「少」是不是真的能带来「多」？是不断叠加，仍是层层剥离？

  令Simone Bellotti吃惊的另一件事是Jil Sander没有真实意义上的档案库，他乃至没有很好的办法成系统地去查阅Jil Sander女士曩昔的作业材料。相比之下，他的上一任Lucie与Luke Meier配偶走运得多，他们其时驻扎在汉堡和Jil Sander自己相处了一个月。而Simone Bellotti只能与效能品牌二十余年的老职工沟通：「本次发布会的重要元素正是研习进程：他们向我展示他们收藏的品牌前期系列，一些绝妙服饰，叙述她的作业方法。」

  Simone Bellotti研读全部关于Jil Sander的文献，尤其是被她与她的造型师Joe McKenna在2006年《System》杂志的对谈所牵动：「她乃至对音乐、声效与光线都极致讲究。由于当你规划看似精约的服装时，并非极简主义，而是对完美细节的寻求。」

  他与音乐人Bochum Welt（原名Gianluigi di Costanzo ）看望了品牌的发源地：汉堡，协作拍照了视频项目《Wanderlust》作为其就任的露脸之作。他为那里新古典主义的高雅资产阶级气氛与暗黑面的并存而感到震慑。他好像找到了Jil Sander的容貌，一个充溢二元性的品牌：严肃且轻盈、高雅且冷峻、禁欲而性感。

  Simone Bellotti的首秀回到了品牌总部Castello古堡，这儿继2017年之后就没有再举行时装秀。纯白的空间，光线绝佳，唯有拱形T台的黑色线条明晰可见。Bochum Welt不断改换的电子音乐，于此时营造出共同的听觉气氛。这全部都为了烘托纯洁主义的时装上台。

  Simone Bellotti：「Jil一直以极致宛转的方法展示性感，如深V领口勾勒身体曲线。我正测验探究保护和裸露的平衡。这恰是品牌的要害要素。」

  开衩和镂空贯穿整个系列。镜面皮革、金属感亮片和真丝原料好像化为铠甲覆于胸部和臀部，这是Bellotti从Castello古堡的收藏品护甲中罗致的构思。

  Jil Sander精华一直在于面料：Bellotti选用夏日绉纱羊毛裁制套装，用轻质日本涤纶（这种原料能牢牢锁住深邃颜色）打造妥当的直筒连衣裙，以柔滑的皮革制造夹克。刺绣图册启示他将模糊叠层理念融入规划，层层乔其纱片好像撕下的册页跃于连身裙和半身裙之上。花卉图画的细巧幽默与科技面料的光泽构成风趣的比照。褶皱和毛边打破规整的美感。丰厚的纹路质地增加触觉感官。

  全部在比照中出现出极具冲击力的美感。这不仅是1990年代Jil Sander女士的朴实，还有21世纪初Raf Simons留下的名贵遗产。

  Versace新任构思总监Dario Vitale「回溯」的第一步，是将自己的首秀场景打造成为品牌创始人Gianni Versace的公寓：卧室好像刚刚有人从床上醒来，办公室的电脑桌面上还停藏着未解完的纸牌游戏，宠物垫子上还放着狗叼回来的榛果……全部都像他刚刚离去的姿态。

  这场活动在米兰Pinacoteca Ambrosiana美术馆举行，这座17世纪宫廷曾是一处高雅的私家宅邸，现在这儿悬挂着卡拉瓦乔、拉斐尔和提香的名作展出。Versace秀场布景与这些传世创作陈设在一起，难以分辩哪些是古玩，而哪些又是仿制品。

  它来自上个世纪Gianni Versace所日子的年代，貌同实异的1980年代相貌。如果说Daniel Lee的Burberry是在描绘他个人生长回忆中的1990年代英国风格，那估量Dario Vitale的Versace就是用自己生命经历对自己回忆中的1980年代Gianni Versace著作进行描画。他的母亲从前是Versace的忠诚顾客。

  这位在Miu Miu作业了15年、位至规划总监的意大利规划师，用他的方法诠释了咱们了解的那个1980年代，而且从头书写Versace的性感。

  是的，在曩昔27年的时间里，Gianni Versace的妹妹Donatella Versace一直在描绘她自己喜欢的那种意大利南部的热辣豪放。Dario Vitale却将这种性感引向了更为含糊的空间，它关于性别、关于取向、关于过后、关于不行言说的气氛。不仅仅是只要正面的背心和内衣、曲线毕露的紧身短裤……那些打开的裤装拉链，没有来得及系上的皮带说明晰全部。你在这儿能够正常的看到石墙运动前后的LGBT群像。好像现在的Harry Style很合适来一身。

  Dario和Gianni相同来自意大利南部，仅仅他生长的那不勒斯是一个在混沌中诞生崇高的城市。因而，Dario Vitale在这场「首秀」里的表达显得有一点「满」，他乃至想要出现日子的方方面面，从鸡尾酒裙到内衣，从西服到运动休闲服……他依照自己的方法构建了一场团体回忆。

  这儿面有巴洛克图腾衬衫、波普艺术的人像印花、来自Gianni Versace档案库的褶皱鸡尾酒裙（Versace 1995秋冬系列）、Freddie Mercury式的摇滚男人以及《Wild At Heart》中Nicolas Cage式的牛仔风格着装。为什么这儿有美国？或许是由于Gianni就是在迈阿密被枪杀的。

  Dario Vitale不是一味复刻Gianni Versace的档案著作，他更新了廓形，用Trompe-lœil解构那些「了解」的服饰，并经过颜色磕碰与调配方法产生了新意。这是Miu Miu作业经历带给他的方法。

  她平稳地完成了这项使命。Bottega Veneta初看之下一点没有变。这个系列很多使用了皮革与Intreeciato织造技艺。不论是那些大廓形风衣和西服，仍是高雅的织造连身裙，抑或是那些大体积的仿皮裘制品，他们看上去都像是曩昔几年Bottega Veneta成功著作的连续。Louise Trotter调整了份额，扩大了一些细节。

  Louise Trotter版别的Bottega Veneta看起来更「纯洁」。整个系列的主色调是黑白灰，那些「皮草」或是驼鸟毛、或是收回玻璃纤维，都轻盈灵动，与雕塑感的健康取舍构成了奇妙的比照。乃至，为看秀者供给的座位也是彩色玻璃的方凳，晶莹剔透。

  她挑选了一首特别的秀场音乐。这是美国爵士名伶Nina Simone 1966年的名曲《Wild Is the Wind》，10年后英国摇滚巨星David Bowie被其感动从头编曲翻唱成为了他《Station to Station》专辑的主打曲目。秀场版别是《为奴十二年》导演Steve McQueen将这两首歌曲从头编排而成的新作《’66-’76》，Nina Simone与David Bowie两位已故的音乐人完成了穿越时空的二重唱，宛如一场音乐的Intrecciato织造工艺。这也是这场秀的隐喻。

  仅仅，Louise Trotter任重而道远，「回溯」仅仅一个开端，她面临着巨大的竞赛压力。来自美国的The Row、Khaite，来自意大利的Ferragamo，来自英国的Phoebe Philo，以及前面说到的Jil Sander，都将是她极简主义美学的竞赛者。而Phoebe Philo从前团队的成员们：Matthieu Blazy、Michael Rider、Daniel Lee正在带领CHANEL、CELINE、Burberry对这种极简主义美学进行更风格化的改造。Louise Trotter的责任不单单是制造「美」的衣服，她还需求「有目共睹」才能够找到自己的生计位。